干腌是将原料洗净后晒干，伴上盐以后放进容器里腌制而成，整个工序并没有太大的讲究，就是最后装罐的时候别致些。 在孙志新原先生活的地方，腌菜会用一种叫做匍罐的东西。其实也就是选一个颈口长的陶罐，先将伴好料的腌菜原料放进罐里，一定要记得把菜按紧实。罐口处用笋壳做格档避免腌菜掉出来，再用两根竹片嵌进去呈十字交叉形成锁闭结构，和笋壳一起形成阻档结构。最后将匍罐口冲下，底朝天倒立摆放，底下放个装上水的深口盘子，将匍罐口插进水中用水密封阻绝空气进去，然后记得定期添加损失的水就可以了。 它的好处是这样腌出来的腌菜保存质非常之长，只要保存得当，吃上几年都问题不大。缺点是腌出来的腌菜实在太咸太干，几乎没有办法直接吃，而是得用来做菜做汤吃。而且晒制的时间很长，得非常闲才适合干这个。 湿腌则是先调配浓盐水，调配的盐水里可以根据自己的喜好往里添加佐料进行调味。然后将原料放进去浸泡，浸泡成半熟菜以后再起出装进容器里继续腌，直接腌好食用，后面的办法就跟干腌是一样的。这样的好处是味道更好，味道调配合适的话，空口吃或是佐餐都是佳品。缺点是保质期不长，不易久放，而且浸泡的时候比较麻烦，属于泡菜和腌菜的结合体，工序比较多。 在老孙家，孙志新的母亲以前就一直运用这个办法来腌菜，她用的配料很特别，差不多可以算是老孙家的独传秘技。小时候孙志新总爱在这个时候去帮忙，两母子说说笑笑着把菜腌好，等得冬天里拿来炖菜吃。腌菜的时分就成了孙志新记忆里美好的回忆之一，所以他一直记得这种繁杂的腌菜做法，更是怀念这种腌菜做法里那种浓浓的母亲的味道。 孙志新估计自己是没有什么时间能长时间等待它们晒干的，就选用了湿腌法。而且手里的菜看似多，到时候一但吃起头估计也不怎么经吃，保质期没到头就铁定吃光光，湿腌法味道还更好，自然是首选湿腌法。 至于浸泡菜的容器，孙志新临时做了一个大木盆解决了这个问题。这个也不难，就是在做盆底的时候遇到了点小问题，因为孙志新自己并不是个什么技术优良的工匠，他做木盆的方法都是想当然，结果做出来的木盆就不可避免的就有点小漏。 解决来解决去都弄不好这个微微渗漏的问题，孙志新干脆懒得理它，它爱漏就漏去，反正漏的那点量对整只木盆来说不是很严重，属于可以忍受的范围。 最后，光是浸泡菜的时候就泡了三天，三天以后装了三大罐的腌菜。看着这三罐子腌菜，孙志新心里挺有成就感的。他现在终于明白了现代那些老太太啥的，甚至包括自己的母亲，为什么搬家的时候会那么心疼自己泡菜坛子，生怕在搬运的时候被打破——大凡花了一翻心血新手弄出来的东西，主人都是心疼的。这无关于它本的价值问题，而是投入的感情多少问题。现在孙志新心满意足的去看三坛腌菜的时候，心里就很有一种像是在看亲闺女的感觉…… 做完了这人孙志新又找不到事干了，隐隐约约总觉得自己做出来的那只大木盆还应该有其它的更重要的用途，但一时半会就是想不到。 此时季节大约已经是深秋之未，天气转变得更是凉，不仅早晚的温差大，晨间和夜间还都会起雾。浓重的雾气笼罩着营地左右，湿温加大，气温更是显得有些低。 布库还是和族里其它的小孩一样，早起第一件事就是去拾柴。孙志新便看着他的小身体被浓雾吞没，拾完了柴又从浓雾里走出来，心里不知道怎么地就是心疼得很。他都可以想像得到，那小小少年是如何整个人被晨间的冷空气冻得微微打哆嗦，使劲一边用手搓着自己的小身体，一边弯腰去拾柴——心里便更是忍不住的疼痛。 史前的孩子真是懂事，也真是可怜Ｍ.ｃOoJｘ.cOｍ